2018年,Chenpeng这个就连很多中国人都不熟悉的中国品牌首次登上秋冬纽约时装周官方日程,让人意外之余也宣告了中国设计力量在国际间的极速扩大。

但其实那并不是Chenpeng第一次踏上国际舞台。2016年毕业于伦敦London College of Fashion的设计师陈鹏,在伦敦时装周的16 MA MEN毕业秀上以反传统“平均时尚主义”展示毕业作,后来更被美国歌星Rihanna发掘并穿其毕业作,让他的时尚羽绒服迅速受到追捧。

今年重返纽约时装周的陈鹏,在与《女友》的专访中说:“中国制造”,已成为“中国创造”。

如何从彩妆界( 陈鹏之前是彩妆师) 转战时装设计?彩妆世界又是如何影响你现在的时装设计?
其实我从小就有学时装设计的想法,但家人大多从事陶瓷手工艺,希望我跟随他们的步伐,所以选择了美术专科。在校时我一直去时装设计专业旁听,更坚定了我当设计师
的梦想。成为化妆师是我接触时尚行业的第一步,与很多艺人合作的同时也接触到时尚拍摄。我觉得化妆师是在“设计”一张脸,根据每个人的五官和气质设计最适合她的妆容;Chenpeng时装的鲜明色彩与拼接,也源于那段时间的经验积累。

Chenpeng的品牌理念是什么?
提倡”平均时尚主义”, 为特殊体型人群宣言。品牌设计美学中没有“ 美”与“ 丑”的分界线,而是突出个人特点。通过对胖瘦两种体型人群的研究,我志在设计出最适合大众的时装。我希望构建一种无种族化、无人群化、无年龄差、无性别差的理想化社会状态——这是我们一直坚持不懈的目标。

2017年春夏后就决定不再发布春夏系列,为什么?
我觉得品牌辨识度比品牌开发全品类产品更重要。我一直坚信“产品是核心,要把优势产品做到极致,品牌就会有立足点。”成立三年来Chenpeng一直以羽绒服装为主,其他品类为辅,目的就是为让大众快速了解“Who are we?”。品牌在未来的五年计划中将会逐渐拓展其他产品,以核心产品带动相关产品的销售。

羽绒服市场不大,为何偏要挑战它?
全球专做羽绒服装的品牌不多,市场空缺带来潜在的商机。从市场角度出发,单品类品牌具高粘性消费群体且复购率高;从生产角度出发,也较容易控制产品品质和数量。对小品牌,现金流是生存下来的唯一王道;全品类开发很容易造成资金链断裂,导致品牌发展停滞不前。

有说你品牌是“东方的Moncler’”——对这说法怎么看?
哈哈哈(偷乐),原来我们已发展到这么壮大了?
其实我觉得是2015年Chenpeng的毕业系列为时装行业带来“ 重磅炸弹”,打破传统羽绒服外观臃肿的观念。Moncler曾通过经纪公司联系我,当时他们还没推出Moncler Genius系列。由于我当时还是个未成立品牌的学生,所以最终没合作。有媒体认为Moncler Genius曾以Chenpeng的第一个系列为灵感,进一步拓展了艺术化羽绒服装的过程,但我个人认为作为同类型品牌,大家都该相互学习、吸收、成长。全球化的进程,百花齐放未尝不是一件好事?Chenpeng被认为是“东方的Moncler”, 在某种程度上是对我们的肯定。现在Chenpeng已销售到17个国家,全球有上百个销售网点,我当然希望未来会有更多。

如何看目前的中国时尚界及设计师?
近年上海成为时尚界“ 聚会厅”,尤其“ 上海时装周”逐渐成为亚洲最大时尚盛典。前辈们的努力引领了新一代中国设计师发起时尚革命。从早期的“拿来主义”到现在的“独立创新”,中国时尚行业及设计师已更懂得自信地表达自我,年轻族群的文化给了设计师不少的灵感源泉。我觉得这一代的设计师,是真正在国际舞台上发光发亮的一群人。

每季都能在你的设计中看见趣味元素(如2016年秋冬的帽子、2017年春夏的双肩包、2018年秋冬的花帽及2019年秋冬的大形手套)。“艺术”与“商业”之间,如何平衡或取舍?
“艺术”是灵魂,“商业”是肉体,两者缺一不可。“艺术品”和“产品”之间的最大差别,在于创作者究竟希望有多少观众读懂他的心。Chenpeng每季会保有一定的概念性去传达所思所想,但同时也会通过一些商业模式去传播(如跨界合作、展览、宣讲等)。

设计2019年秋冬系列时面对了什么难题?在技术层面上有何突破?
难题是跟技术人员沟通——他们永远认为设计师的想法太天马行空,无法实现。

2019年秋冬系列进行了防风、防水及反光条、无缝压胶等顶尖户外服装制作工艺的升级,并联合Textile Library对涤纶材料进行再改造,达到不同透湿及防水系数
的物理指标!

第一个突破:多层复合绣花绗棉技术——突破以往充绒技法,既立体却不显臃肿。
第二个突破:功能性滑雪服面料,不渗水又能有效地在滑雪运动中排出身体汗液。
第三个突破:“雪域”系列中采用人造裘毛去表现游牧名族的服饰,在藏袍里被称为“巴擦”(羊皮制成的袍子)。

品牌官方网站:www.chen-peng.com